А для джаспера нормальные рабочие температуры - какие?
В общем улучшайзинг можно считать законченным.
Что было сделано:
1) Дыра в крышке, установка 120 мм вентилятора
2) Замена стоковых радиаторов на предыдущую версию с тепловыми трубками
3) Стоковые вентиляторы вернул на место (так получилось), подключены последовательно, обороты упали, как и шум
4) установка 70 мм вентилятора на аппендикс радиатора GPU (ответвление тепловой трубки).
5) 120мм и 70мм подключены последовательно.
6) Вентиляторы запитаны от штатного разъёма охлаждения, из учёта, что центральный пин - масса, крайние - плюс. Каждой паре карлсонов по своему плюсу.

Что имеем: температура GPU после получаса игры 51,4 Температура CPU 44. Шум по сравнение со стоком незначительный. Полностью бесшумно сделать увы не получилось, но результат лучше, чем ожидалось.

Долго не заглядывал, но, если ещё актуально- температуры хорошие, даже запас есть. Можно ещё обороты убавлять. Мне видится хорошей температура не выше 65, что бы там не говорил производитель. На PS4 фатке 68 выставил, воет как вертолёт, хоть и обслужена, но на стоковых параметрах очково играть. А возможностей моддинга, как у 360 фаток там особо то и нет.
По поводу 70мм вентилятора. Мелкие вентили не особо долговечны, если конечно не из дорогих с подшипниками качения. Через какое то время скорей всего закрякает. Есть смысл попробовать совсем его исключить и посмотреть на результат.
Тут задние штатные можно убавить ещё, если их шум выделяется на фоне 120ки.

Ацетатная лента. Хорошо подходит для аккуратной фиксации проводов на плате. Долго не мог нагуглить название, пока не наткнулся на обзор на муське.
Как варианты названия- ацетатный скотч, ацетатная ткань. На али, вайлдберисах, озонах есть. Тактильно напоминает пластырь, но у пластыря клеевой слой ядрёный, потом хрен отмоешь.
Раньше использовал б/у куски из жк теликов, там такая лента повсеместно внутри. Ещё в планшетах, ноутах может встретиться. Если не засохшая попадается, то практически многоразовая, только после прилепления надо дунуть феном, хорошо пристанет. Отлепляется тоже без последствий, следов не оставляет.

Аккуратный SATA мод для FAT. Для тех, кто окончательно отказался от использования привода.
Предполагается использование штатного SATA DVD коннектора для подключения HDD.
Требуется:
1. Удалить 4 конденсатора с дата линий SATA DVD, тем самым разорвать связь данного коннектора с мостом.
2. Кинуть 4 перемычки на него уже по линии HDD. Тут можно хоть сверху платы, хоть снизу. И там и там есть куда подпаяться. Теоритически возможны наводки на эти дата линии, поэтому можно воспользоваться коаксиальными проводами, типа как у ноутбуков и планшетов на вайфай антенну идут.
3. Взять питание с DVD Power коннектора, т.е. сделать из штатного провода переходник на SATA Power.

PS. Вариант работоспособнен

Обычный SATA Mod. Сделал на джаспере. SATA коннектор снял с донорской ПК материнки. Провод- МГТФ 0,07. Пока не уложил более менее культурно, были некоторые ошибки работы HDD- то профиль не увиделся, то в аврору не загрузился, то HDD указан как "не отформатировано". Это из за наводок. Уложил плотно со всем комплектом GND проводов, как должно быть в SATA кабеле (между дата линиями и по краям), стало нормально работать. Ранее пробовал экранированные провода припаивать, но нашёл какие то не особо тонкие как раз по паре в оплётке- работало нормально, но смотрелось колхозно, пайка не айс получилась. Мелковаты пятачки всё таки. Демонтировал. Для таких случаев надо бы искать какие нибудь тонкие МГТФЭ или с ноутбучных вайфай антеннок сдирать.

Кстати, самый лучший вариант для джасперов. Обороты минимальные, шум тоже. Скачков шума не будет, CPU-GPU температуры держатся примерно около 55°C, не выше. Но, это я у джаспера тоже GPU радиатор с гнутой теплотрубкой поставил (выше у фальконов описывал), и на CPU тоже с теплотрубкой.

ЗЫ. Вариант оформления отверстий на боковой крышке. Сначала начертил карандашом сетку с шагом 5мм. И в шахматном порядке, через одну сверлил.

Necrocannibal, интересно я радиаторы от one не подойдут к 360? вроде пластина такая же

Вот ведь. На днях тоже о таком думал. Но, подтверждения установки где либо на просторах необъятного не нашёл. Сам радиатор от первой версии One выглядит внушительно, имеет теплотрубки. С 360 фатками то и так всё отлично решается. А вот на слимку бы его вкорячить...

Necrocannibal, у слим вырезы на радиаторе для кондеров но низ вроде как сплошной у One низ на трубках а сам радик немного выше так что вполне вероятно что ставить можно но не факт)
жаль слимки у меня сейчас нету

Прикольно. Но я свой фотать фалкон не собираюсь. Так что там просто круглая дырка)
А зачем? Или смысл в том, чтобы кулер дополнительный не ставить?)
Ты еще и с разветелями заморочился? Я просто обрезал да подпоял свои)

Ang3l42, ну для фаток будет отличный вариант, два таких радика на каждый чип и два вентилятора 120 на каждый, греться точно не будет. насчет слимок может быть и смысла нету но почему бы не делать еще холоднее и тише?)

Всегда стараюсь делать, чтоб не ухудшать разбираемопригодность. И, по возможности, чтоб можно было вернуть назад с наименьшими усилиями, вдруг не понравится.
Пробовал такой разветвитель и на фальконе. Обороты, хоть и немного, но повышались при поддержании 60 градусов. Не понравились частые перепады шума, когда монотонно молотит как то комфортней.
Я именно на слимки подумал. С таким радиатором можно выставить те же 60 градусов и будет на минимальных оборотах вертеть, и скорей всего до 60 даже добираться не будет. Со стоковыми радиаторами тоже 60 нормально держит, но обороты всё же повышает. Мои фальконы после модификации намного тише работают, чем слимка в стоке.

Здравствуйте, Xbox360 E. Не запускается куллер, крутгешь его вручную и крутится сам, когда как бы нагреется, тогда он будет сам запускаться без помощи. После простоя, опять нужно ему помогать. Можно как-то починить? Либо костыль какой нибудь , нет пока возможности заменить.

Goodgod09, возможно, смазка высохла. Посмотреть на возможность разбора до оси и каплю силиконового масла туда. Если возможности разбора нет (не помню точно), то проковырять чем то и капнуть туда. Потом наклейкой какой нибудь закрыть.

Пусть это тоже тут будет, новость про портативный иксбокс :D 360 https://www.ixbt.com/live/diy/entuzi...-xbox-360.html

D777, вопрос собственно по стикам, какие потенциометры используете при ремонте? Видео снять конечно можно, если далее не будет понятна суть. Ну, т.е. чтоб новые стики, по параметрам соответствовали оригинальным, а не резкие, как у китайских геймпадов. Проверяю в онлайн утилите Gamepad Tester или тут. Тут сразу видно, где плавно, где резко. Но, чёт на 10 винде по беспроводу не смог законнектить чисто по браузеру, хотя в "устройства и принтеры" всё фурычит, но там не особо наглядно. На 7 винде всё работало и работает до сих пор на старом ноуте.
Китайцев с другой стороны тоже понимаю, с резкими нечувствительными потенциометрами меньше гемора с калибровкой, отчего и клепают такое.
ЗЫ. Сами стики целиком у меня закуплены, сразу дофига. Механика неплохая, но потенциометры грубоватые. Не хочу такие ставить. Вопрос только в потенциометрах отдельно.

Necrocannibal, там на иксбоксе тот же самый аналог что и на геймпаде PS2 вам просто оригинальный от PS2 нужен и все. А слепых зон не будет если не будете использовать резистор смд. Резистор можно допаивать только в разрыв между крайними ножками потенциометра и платой. Иначе будет слепая зона.

Это мы уже обсуждали, вроде в теме дуалшок4. Я не сразу тогда понял такой вариант. Сложноват, и как то хлипко всё это выглядит, пытался попробовать. Вероятно, вы пытаетесь из неподходящего по углу потенциометра сделать подходящий, т.е. из резкого плавный :scratch_one-s_head:
Использование SMD между центральным выводом и любым из крайних никак не влияет на мёртвую зону. Ну, реально, сто раз уже проверено и на 360 и дуалшоках. При условии, что потенциометр соответствует по параметрам или родной. У родного тоже приходится так калибровать при замене чисто механики. Тут сопротивление только смещает центр, не более того. Ну, в разумных пределах конечно. Самые мелкие 100 кОм, иногда и "стопка" из 2-3 таких 100 кОм, методом подбора и докидывания, и всё ок.
за ломаными дуалшоками2 теперь охотиться? Лучше бы где нить на али партию потенциометров нарыть, но нормальных.

Necrocannibal, я вас не понимаю и вы меня не понимаете. На потенциометре 1 нога это 3 вольта, 2 нога это сам датчик идущий сразу на процессор, и 3 нога это gnd. Получается у вас 90 градусов до 1.5 вольта и 90 градусов до 3 вольт, от центра стика до платы если измерять. Теперь если установить смд резистор, то с одной стороны у нас появится предел в 1.4 вольта например в 90 градусах хода. То есть на 1 шаге будет 1.1 вольта например потом 1.2 а потом сразу 1 4 на протяжении нескольких шагов. Потому что ход аналога у вас зафиксирован вашим резистором. Элементарно же. Это даже не мертвая зона а пробуксовка скорее всего.
А насчёт оригинальных аналогов от пс2 их полно продаётся на али, вы мне видео снимите где рывки у вас.

это я понимаю. Но это теория. На практике мой вариант работает без какого либо ущерба, если требуется сместить центр. Иначе, я бы не смог нормально играть на своих геймпадах.
сразу оговоримся, что нет там 90 + 90 градусов. Резистивная дорожка там всего 30, 38 или 60 градусов, из тех, что встречал, возможно ещё варианты есть. Остальное просто проводник.
Ладно, упустим вопросы калибровки, тут на вкус и цвет... Ближе к сути.
Подозреваю, что от этого смысла не будет, тут надо самому физически чувствовать. Но, грубо говоря, можно примерно это характеризовать так: из скринов с этого поста (там не про это, просто для наглядности) взять первый скрин. Похожий результат будет у родных иксбоксовских потенциометров (60 градусов рабочий ход), это в идеале, на практике чуть похуже. Взять последний скрин, такой результат будет у всяких левых геймпадов и потенциометров с али, якобы для xbox 360. Т.е. плавности никакой. У этих 30 или 38 градусов.
60 градусные на деле в геймпаде не доходят до своих пределов резистивной дорожки, отсюда и плавность. 30 градусные ходят от края до края, резкие, их даже калибровать чаще всего не надо, и так центр по центру :crazy: стоит.
У китайцев маркировку не вижу на потенциометрах, поэтому и не знаю, что брать. Маркировка присутствует почему то только на мелких, под маленькую механику, и то вроде только на жёлтых.
ссылка бы не помешала. Лучше бы на голые потенциометры, ибо новой механики с 30 градусными потенциометрами у меня и так много лежит, заказал по дурости. Использовать конечно можно, но не для шутанов, либо на крайняк на левый стик садить, там плавность не особо нужна.

надо бы пробовать датчики холла, комплект конечно подороже но думаю будет лучше чем резисторы

Возможно на иксбокс 360 именно, но не на пс4 и пс5(и новых иксбоксах).
То что у вас там на сринах, это другое вообще. УСБ свистки сами создают задержку. И вообще параметр AVG Error ни о чем не говорит. Даже на новом дуалсенсе он порой выдает бред в виде ошибок. Процессор делает опрос центральной ножки потенциометра, он может делать опрос 10 раз в секунду а может 100 раз в секунду. Если Аналог передвигается быстрее чем делается опрос то происходят рывки в игре. Отсюда вывод что можно просто допаять керамический конденсатор 1 ногой на центральную ногу потенциометра и 2 нога на GND. Таким образом создается задержка на потенциометре чтобы проц успевал, я так китайский геймпад работающий рывками сделал чтобы работал как оригинал. А круг формируется чисто математически. У вас есть ось X с крайними положениями этой оси. И есть ось Y с крайними положениями. В прошивке геймпада просто установлено значение на этой самой оси зафиксированное на определенных значениях. От завода потенциометры выходят не одинаковыми, где то напыление толще, а где то меньше. Отсюда у нас и смещается центр. В игре у вас есть рывки или нет? Вот что самое главное. Вы реально первый человек который мне говорит о таком, сколько занимаюсь нигде проблем не было. Конечно механизм 3д аналога на иксбокс360 не может быть таким плавным как на PS5 на то есть недостатки в конструкции. Но и игр таких чтобы это проявлялось не было.
Также на уставших б/у геймпадах есть дефект пружины, сам механизм 3д аналога по сути это пружина в корпусе. А пружина со временем меняет свои характеристики она либо сжимается либо ломается. Если она ломается, то у вас аналог будет намертво западать, если она сжимается то у вас положение центра будет смещено и появится люфт в центральной части аналога(когда аналог на месте стоит в центре), в так называемом слепом пятне. В слепом пятне есть допустимые пределы в которых усталость пружины не считывается.

PS можно пойти еще дальше в своих суждениях и прийти к тому, что сайт геймпад тестер берет данные из драйвера, а драйвера для разных геймпадов разные и для разных усб донглов разные. Потому и результат у вас такой.

Везде. Хотя, с дуалсенсами опыта не было, про них утверждать не буду.
я их привёл просто для примера, применительно данного случая чтоб обрисовать картину. Смотреть чисто на скрины, без текста. Имеется в виду подключение напрямую без всяких левых донглов, чтоб исключить ошибки, либо с оригинальным родным донглом.
Ну, я не знаю, тогда как ещё объяснить. По идее, человек, занимающийся заменой стиков и последующей калибровкой, и впоследствии самолично играющий на них же, понимает суть. Я по данным графикам чисто ловлю середину при калибровке. А вырисовываемая окружность или квадрат (в собранном состоянии геймпада), это зависит от потенциометра, тут ничего самолично не поделаешь и не исправишь. Хотя, предложенный вами вариант калибровки наверное сможет округлить квадрат, но уже писал, почему мне не нравится.
При "квадрате" имеется мёртвая зона по краям. Играть в ту же Call Of Duty на таком будет извратом (правый стик). Ну, для примера, попробуйте на такой диаграмме в геймпад тестер отрисовать маленький круг, получится крякозябр.
Опять же, как у дуалсенса не знаю, но сопоставимо с дуалшок 4 можно сделать. Да, механика у них грубовата.

Ставил на всякие китайгеймпады потенциометры от 360 коробокса, оригинальные серые. Либо, на геймпадах с маленькой механикой ставил жёлтые с маркировкой 60 градусов. После калибровки центра, поведение стиков становится плавным, как и у оригинальных геймпадов.
Может я отстал от жизни, но разве большую механику делают с датчиками холла? Встречал только мелкие (дуалшок4, дуалсенс, xbox one).
Ради эксперимента, конечно, пробовал ставить, результат есть, но фиговый, возможно из за того, что корпус механики под ним железный, т.к. под холл не рассчитан и портит магнитное поле.

В чем тогда проблема? И зачем весь этот разговор? Если на китайских все хорошо может проблема в оригинальном геймпад конкретном?

Нахожусь в поиске "правильных" потенциометров, допустим на али. Просто обрисовал ситуацию.
Проблема выбора. Что для большой механики, что для мелкой. Повторюсь, что для мелкой механики нашёл достойные (жёлтые под номером 8), но сердцевины у них с крупным посадочным местом (толстый прямоугольник), запарился подбирать стандартные сердцевины и чтоб не люфтили. Почему именно эти- на них есть маркировка о том, что они 60 градусные. У остальных хз, продавцы такой информацией не располагают. Покупать кучу всяких наобум для проб и ошибок не особо охота.

Блин, реально появились. На большой механике раньше не видывал. Есть желающие попробовать?