Физическая модификация, охлаждение, кастом и прочие полезности.
 

В этой теме предлагаю делиться готовыми решениями по доработке охлаждения и прочему колхозингу с издевательствами над своими XBOX 360. Скорей всего, это больше актуально для фаток, ибо слимки в доработке охлаждения не нуждаются, вернее в слимках для этого возможностей меньше. Может быть, чьё то готовое решение кому нибудь пригодится, и не придётся придумывать что то с нуля.
Мой первый фалькон- доработка охлаждения. Окончательный вариант, с учётом всех предыдущих ошибок.
Мой второй фалькон- доработка охлаждения. Исполнение аналогичное, но в другом стиле по насверленным отверстиям.
Ещё вариант оформления отверстий на боковой крышке.
Перемычка на фатки и тринити, чтоб не моргал светодиод при отсутствии привода.
Использование Li-ion аккумуляторов формата 14500 в беспроводных геймпадах.
Пару слов о слимках- скрытая защёлка при разборке и про охлаждение HDD.
Снятие софттача с пластика- может пригодиться для некоторых неоригинальных геймпадов.
Подключение беспроводных геймпадов XBOX360 к ПК, используя плату синхронизации от самой приставки.
Ацетатная лента для фиксации проводов на плате.
SATA Mod на фатках, ещё вариант.

Для начала, будет полезной информация по отключению привода. Чтоб светодиод на передней панели не моргал, можно поставить перемычку в разъём питания привода на материнке. Актуально для фаток и слимок с материнкой Trinity.

Но видел рекомендации, что лучше всё же подключить резистор от 100 Ом до 1 кОм.


Necrocannibal добавил 02.11.2021 в 00:49
Мой первый фалькон. Привод вывел наружу. Кнопку открытия привода закрепил винтом через специально изготовленную пластину. 120мм вентилятор прикручен сквозными винтами к пластиковой крышке, подключен на 12В к материнке, обороты постоянные. Подключен через промежуточный разъём, чтоб в дальнейшем всё легко разбиралось. Выставленные 60 градусов держит влёгкую без завывания штатных вентиляторов. Мне кажется, они вообще на минималках всё время работают.

ЗЫ. Впоследствии переделал и убрал привод совсем.

Второй фалькон, достался уже без привода. На южник и хана приклеил мелкие радиаторы. Вентилятор 120мм винтами прикрутил к металлическому экрану. Для его подключения соорудил "тройник", чтоб ничего не паяя, подключить к разъёму штатных кулеров и оставалась простая разбираемость. То есть вращение 120мм вентилятора регулируется вместе со штатными.
На верхней крышке соорудил некое подобие решётки. Для вырезания использовал заточенное под стамеску ножовочное полотно по металлу и нагревал над газовой плитой. Кривовато конечно получилось. Для прочности решётки приклеил 4 перемычки.
В переднюю панель дихлорэтаном вклеил пластиковую пластину на место отсутствующего лотка привода. Впоследствии, перед сборкой просверлил отверстие под кнопку открытия привода, чтоб можно было нажать не разбирая, мало ли, в Xell придётся ещё зайти, фалькон всё таки.
Температуру выставил 60 градусов на всё, держит хорошо с минимальным набором оборотов. После получасовой пробежки в COD2 особого шума не заметил, на фото видно, что в 60 градусов упёрлась память, а CPU и GPU держатся чуть ниже.

ЗЫ. Впоследствии боковую крышку переделал. Намного проще просто насверлить отверстий, чем что то пытаться вырезать. И в итоге красивей вышло.
ЗЫ2. Ещё допилил. Окончательный результат

По снятию софттача с пластика. Лично испробовано такое средство. Пару раз применял с удачным результатом.

Запах не очень приятный, при попадании на руки особых последствий не обнаружил, но наверное, лучше пользоваться в перчатках. Пшикаем на требуемую поверхность, ждём минуту-две, оттираем тряпкой/салфеткой, отмываем. При необходимости повторяем. Использовать с прозрачным пластиком не рекомендую- сильно мутнеет.
Это я к чему. Достался в нагрузку к фалькону потрёпаный геймпад Mad Catz Modern Warfare 2. Софттач с рисунком на месте, но от старости он уже стал липким. В руки брать неприятно. Софттач находится только на верхней части корпуса. Сфоткать исходное состояние не сообразил.

Софттач полностью слез после 2 циклов брызганья-оттирания. Оттёрлось всё без каких либо усилий.

ЗЫ. Ещё эта хрень помогает с удалением заводской термопасты, это которая жёсткая, как пластик. Хорошо удалилась с CPU радиатора с теплотрубкой. До этого пытался безрезультатно оттереть простым и изопропиловым спиртом.
Внимание: некоторые виды пластика могут "поплыть" от этой химии, поэтому сперва нужно испробовать каплей где нибудь на внутренней стороне. Удалял клей от содранной наклейки с задней крышки ЖК ТВ самсунг- пластик начал растворяться, в этом месте остались пятна.

Мде... Это изначально преподносилось как лучшая версия? ИМХО хуже стало. :D
И на какой ляд ты эту крышку лепишь из жестянки каждый раз? Выкинуть и всё. :beach:
На кой хрен? А ну да, там не было привода изначально. Сцуко скотч рулит... Малярный. Крась как хочешь. :suicide:
Зачем и для чего ты её выставил? у тебя кулер там и там крутится и не дает подняться выше этой температуры. А я на своём опыте ловил прикольные фризы, потому что бокс тупо тротлил при этой температуре. Если речь про дашланч. А как из игры выходишь - кулеры выть начинают. Но это было пока не прорезал отверстие под 120ку. А со 120й выше 59 даже с отоплением ничего не перегревается ;) А если они хоть как-то шумят как у меня - замени их на 70ки обычные. Я там в другой теме не так просто их приводил. А потому что они такой ширины как стандартные. Так-то еще дешевле можно было взять. В итоге сейчас у меня шумит только блок питания.
P.S. Да и зачем 120ку сажать на стандартную колодку? Что у тебя там за 120ка такая? Которая шумит? У меня аэрокул с подсветкой абсолютно бесшумные на 12в. ;) За то ргб :p:
P.S. Лучше дырок насверлить. Вот там наверное норм бы смотрелось, а так даже мем не применим. Потому что хуже стало.

взял тоже такие по дешевке, реальное бесшумные, а вот парочка xilence, кстати немало отдал за них, по сравнению с аэрокулами шумят так прилично
кстати что насчет про веник с третей плойки? (фат). при макс оборотах конечно рядом и пару минут не сидеть но при 30-40 процентах скорости очень даже приятный звук

А зачем? И для чего? Я вот поставил 70ки и вообще никакого шума не знаю. Ну только от блока питания, пока я до него не добрался. Какие вентюки купить я писал. Но я хз сколько они проработают. С другой стороны и стоят нихрена.
Я просто корпус брал. С сеткой на морде. Мне это главное было и тогда он самый дешевый был. Там три ргб вентюка стояло на морду и один обычный сзади. Сейчас у меня другие вентюки стоят. Но сути не меняет. Вентюки эти бесшумные.

На звание эстета не претендую. Что получилось, то получилось.
Тоже об этом думал. Да и проще процесс будет.
не сторонник таких решений.
Нет, не шумит. Переделать никогда не поздно, к тому же там всего лишь тройник без пайки к плате. Пробую всевозможные варианты, там видно будет.
Лет 10 назад от ргб был бы в восторге. Но в последнее время все эти свистоперделки везде уже поприелись, как то восторга не вызывают. Даже подумываю из геймпада из моего поста выше светодиоды убрать, которые подсвечивают стики.
в первом варианте да, соглашусь. А вот во втором на неё крепится 120ка, и не надо сквозные винты в пластиковую крышку ставить.

супер клей и сода, заклей болты под крышку и затяни вентилятор гайками :)

Термоклеем можно)

я не понял у где штатных регулировка? в середине минус а по краям плюс?, если же да то к какому плюсу соединить дополнительный вентилятор к красному или к коричневому?

Да, именно так.
без разницы, на плате они идут от одной дорожки.
На минимальных оборотах там напряжение 5.3В по моему.
Ну и по поводу, сажать 120ку на 12В или на регулируемую колодку. Выставил температуры в дашлаунчере повыше, чтоб посмотреть, до куда температура уползёт на минимальных оборотах в игре. Никуда в общем то и не уползла, GPU и CPU плюс-минус на 60 держались, память до 63. Так что большие обороты на 120ке особо то и не нужны. Но опять же, речь исключительно про фалькон. Как на других не знаю.

сделал так же наконец стал тихо, но пока температуры не смотрел так как полностью не собрал, осталось только тонировать стекло на верхнюю крышку но займусь завтра этим, думаю все же выйдет криво хотя старался :D
https://i116.fastpic.org/thumb/2021/...80f850953.jpeg https://i116.fastpic.org/thumb/2021/...f279c5162.jpeg
конечно укладка проводов не так идеально как у тебя, но уже лень возится), старые провода 12в навсяки оставлю, и еще оставил навсяки отверстие сверху маленького радиатора
я в дашланче 70 поставил но так и не понял галку справа надо ставить или нет? не совсем понятна для чего именно оно

сказал же, криво сверлил отверстия под крепления вентилятора:D:D

не пригодится, это точно.
это фиксированная скорость вращения, так что не надо.

Вот ещё добавлю по поводу батареек/аккумуляторов в геймпад.
Давно уже использую вот такую связку

Но, пустышка не совсем пустышка. В ней впаян 2амперный диод (обычный, не шоттки) для небольшого падения напряжения.
Когда аккум просаживается до напряжения 2.7В, геймпад мигает по кругу, как и положено, несколько минут и в итоге отрубается.
Заряда хватает намного меньше, чем от обычных Ni-Mh аккумов, но зато заряжается быстро (где то полчаса) и не теряет ёмкость при длительном бездействии. Конкретно эти синие банки плохого качества, ёмкость где то 200-300мАч (несмотря на заявленные 1300), лучше поискать более менее брендовые, ёмкостью 900мАч. Хотя, на вечер порубиться хватает и такой ноунеймщины.
Заряжаю через LiitoKala Lii-202- на муське её одно время часто обозревали, прикупил по случаю.
Пустышки изготавливаю из двух плюсовых половинок от алкалиновых батареек- их паять проще, металл подходящий. У второй половинки просто носик сплющиваю. Внутри диод и картон трубочкой. Снаружи вокруг скотч.
ЗЫ. Такую же связку подогнал коллеге в CD плеер, пользуется попеременно с имеющимися Ni-Mh аккумами, не жалуется.
ЗЫ2. Ссылка на али на готовые пустышки. Диод всё же рекомендую впаять, тут уже несложно.
Ссылка на али на нормальные аккумы. Заказал себе лот из 4 штук. На муське обзоры были на них, вроде норм. Потестил на CD MP3 плеере Iriver IMP-700, намного дольше хватает, по сравнению с синими. В геймпад уж и подавно пойдут.

Necrocannibal, извиняюсь а аватары можно без привода установить? не хотелось бы брикнуть консоль

да, обновлял без привода на своём, норм всё.
Даже если и так, ничего страшного. У тебя же дампы остались с программатором:D

дампы то есть но паять еще раз я не собираюсь :D
а launch.ini обязательно удалить перед обновлением? просто видал в общей инструкции обновлении фрибута и аватаров но так и не понял это нужно для обновлении даша или для аватаров

запустил установку короче выдало extracting и шла загрузка, после экран погас и ничего бокс пока включен, не знаю вырубить вручную или нет, я так понимаю надо будет паять? :D
п.с. видимо не перезагрузился, перезагрузил вручную вроде поставилось все, сделал еще онлайновый аккаунт, подписал шмотки и одежды, тож работают :)

По слимкам.
По разборке. Не все знают, что последняя защёлка сзади открывается очень легко, не надо там ковырять с применением физической силы.
Под наклейкой есть специальное отверстие. Можно снять наклейку, можно поверх отверстие проковырять. У меня как раз туда кончик пинцета пролезает и всё открывается.
Сам об этом не так давно узнал- после очередной разборки с ковырянием, пришла идея отверстие сделать самому. Но посмотрев изнутри на крышку в этом месте, обнаружил, что оно там уже есть с завода :lol:

По HDD в слимках. Считаю исполнение его в закрытом пластиковом корпусе неправильным- нет вообще никакого охлаждения. В тех же PS3 жёсткие диски везде "дышат".
Располовинил корпус HDD и воткнул напрямую. Но просто так его потом вытащить обратно будет сложно, не подцепиться. Нашёл подходящий ноутбучный крепёж, чуток доработал, убрал лишнее и оставил зацеп, за который можно вытягивать. И загнул его, чтоб не мешал закрывать крышкой. Ну и после установки HDD можно чем нибудь уплотнить, чтоб не болтался. Например, что нибудь из вспенённого полиэтилена от каких нибудь упаковочных деталей.
В качестве зацепа можно даже использовать пластинку от детского железного конструктора.

Доработка крышки HDD для доступа воздуха. Тут просто, она состоит из двух половин. Одна решётчатая, вторая глухая. Ножовочным полотном отпилил часть этой глухой пластины. Но не до конца, а чтоб на излом потом расшатать и оторвать. Ну и клёпки пластиковые отковырял на ней для снятия. На фото всё видно.

Закупился тут на авито боковушками от фаток. Эксперименты над оформлением фальконов продолжаются.
В доплнение к этому фалькону на новой крышке насверлил отверстий. Размещение вентилятора не трогал. Считаю, что крепёж его на металлической рамке наиболее удачен.

Necrocannibal, Прекрасно! Как я сам изначально не додумался)

В свое время ставил такой вентилятор и такие вот дыры делал рядом с заводскими, что бы дуло именно на трубки+ на радиатор цпу.

Вложение 18103

https://ibb.co/4YBpwKp
https://ibb.co/p08ryDs
https://ibb.co/vx32xYM

D777, Ну конечно роль играет такой стиль, но чип под приводом то греется и никак не обдувается особо... А когда ставишь вентилятор на вдув вместо привода, то получается что и охлаждается всё лучше, и штатные вентиляторы (которые я выкинул) выгоняют воздух посвежее) ;) А привод, не знаю. У меня была мысль относительно недавно прорезать дырдочку в корпусе под шланги привода, посмотрел стоимость болванок и передумал. :D

Ang3l42, все шикарно обдувается, ничего не греется там вообще выше 50 градусов ничего не грелось. Охлаждение гпу на старых консолях вот такое
https://ibb.co/68TGmKx

Верится с трудом.

Ang3l42, изначально инженеры планировали туда поставить вентилятор или даже 2 маленьких, - судя по заводским дырам. Я просто продолжил их мысль.

Идём дальше. Теперь добрался до своего франкенштейна. Убрал наконец таки привод. Достал новую боковую крышку для экспериментов...
Вентилятор теперь тоже пристроил на родную жестянку. Прилагаю ещё фото радиатора GPU, который я в своё время погнул. Не рекомендую повторять, фиг знает, как я его так погнул не сломав теплотрубку.
В процессе сверления отверстий обнаружил, что буква "О" у надписи "XBOX 360" вываливается, приклеил обратно. Если не вклеивать, то остался бы сильно заметный выщип.

Necrocannibal, вот я про те отверстия и говорил что на 3 фото. Возможно кто то из инженеров планировал что там будут стоять вентиляторы на вдув воздуха, но консоль становилась сильно шумной и их убрали. Потому и получили кучу брака на старте когда иксбокс 360 вышел, почти у всех были возвраты с красными огнями.

D777, Не, навряд ли. Посадочные места под вентиляторы, как таковые отсутствуют. Другими словами, нет отверстий под винты, они были бы меньше по диаметру. По логике, воздух и так в этом месте неплохо проникает за счёт низкого давления внутри приставки. Но достаточно или нет, это уже другой вопрос.
И ещё я до сих пор чешу репу от направления потока воздуха на слимках. Логичней было бы наоборот, как у всех, чтоб вентилятор внутрь дул.
Вот ещё хорошая мысль. Думал уже в этом направлении, но радиатор CPU с теплотрубкой был только в одном экземпляре. Простые алюминьки, наверное не совсем айс будут. Ради прикола заказал на авито несколько штук. Придут, посмотрю, получится или нет. Одна боковая крышка ещё нетронутая осталась в запасе.
Ещё идея, уже в другом направлении- 2 радиатора GPU с теплотрубками, установить их и на GPU и на CPU, маленько подпилив. Родные вентиляторы совсем убрать, а на боковой крышке разместить уже 2 вентилятора 120мм

В корпусе джасперов этих отверстий уже нет, зачем их убирать если есть тяга?

Продолжаю эксперименты. После сборки и тестирования, вот по

Выяснилось, что отверстий насверлено недостаточно. Температурная разница без крышки и с крышкой составляет около 10°C- в одинаковых условиях со 120мм вентилятором, запитанным от 12В напрямую, при этом штатный вентилятор работает на 45%. С крышкой, температуры GPU и памяти зашкаливают за 60°C, добираясь до 65°C. Без крышки до 55°C.

Ремарка. Перед началом сверления, на обратной стороне крышки нужно выломать пассатижами перегородки в этих местах, иначе отверстия потом уведёт или они получатся не круглыми:crazy:
Просто так сверлить (или рассверливать из мелких) такие большие отверстия обычным сверлом не рекомендую, будет задирать и велика вероятность накосячить. Максимально у меня получилось рассверливать сверлом 5мм, предварительно зазенковав на обратном направлении вращения и на минимальной скорости. Вообще, рекомендую сверлить начиная с самого мелкого (1,5мм например) для точности, затем промежуточными на 3мм, и на 4мм. Далее можно воспользоваться "ковырялками"- тут уж зависит от фантазии и подручного материала. При должной сноровке всё получается аккуратно и без задирин. Ну и в конце заусенцы можно подработать скальпелем.

По радиаторам. В который раз убедился, что стоковый фальконовский алюминиевый радиатор CPU- полный отстой. Через авито приобрёл несколько радиаторов с теплотрубками на опыты. Разница ощутима. Кто сомневается, смотрим результаты тестирования внизу. До замены, если память не изменяет, с алюминькой проц прогревался свыше 70°C (с минимальными оборотами штатного вентилятора, специально выставлял температурный порог повыше). С теплотрубками в тех же условиях уверенно держится до 60°C.
Радиатор GPU также загнул, как и на другом своём фальконе и дополнительно напаял на изгибе медную пластинку для прочности

По запитке вентилятора. Использовал провод от дохлого вентилятора, припаял к 12В на плате недалеко от разъёма питания. Для соединения этого провода с 120мм вентилятором, а также для регулировки оборотов изготовил несколько переходников с сопротивлениями (использовал крупные 2 ваттные, мелкие будут сильно греться) 20 Ом, 22 Ом, 33 Ом, 50 Ом и одна просто перемычка без сопротивления.

Ну и температуры по результатам тестирования на игре CALL OF DUTY GHOSTS, при этом штатный кулер работает на оборотах 45%:
*12В напрямую на 120мм вентилятор. CPU 51-52°C, GPU 53,4-54,3°C, Memory 54,8-55,5°C, Шасси 33,5-34°C- шум от 120мм вертушки заметно выделяется.
*9,25В (через резистор 20 Ом). CPU 51-52°C, GPU 55,3°C, Memory 56,7°C, Шасси 34,1°C- шум от 120мм вертушки уже начинает сливаться с шумом штатных кулеров.
*8,2В (через резистор 33 Ом). CPU 51-52°C, GPU 56,4-57°C, Memory 57,7°C, Шасси 34,7°C- шум от 120мм вентилятора уже не заметен. Оптимальный вариант.
*7,1В (через резистор 50 Ом). CPU 51-52°C, GPU 58,4-58,7°C, Memory 59,7-60°C, Шасси 35,6°C
Получается, что CPU с радиатором на теплотрубке работает налегке в любом режиме, и от оборотов 120мм вентилятора вообще не зависит.
Ну и далее немного снизил обороты у штатного кулера, с 45% до 40%. Чуть тише и чуть горячее- CPU, GPU и память уже в районе 60°C, плюс-минус.
В итоге, фалькон получился заметно тише слимок в тех же условиях, т.е. при поддержании температуры 60°C.
По кнопке на передней панели. Стала как то фигово нажиматься без характерной тактильной отдачи. Рассмотрел изнутри, походу дела прозрачный рассеиватель в середине кнопки упирается в светодиод, чем мешает нажимать толкателю на кнопку. Вырезал пару кружочков из изоленты и приклеил к толкателю, для надёжности ещё использовал каплю клея.

Necrocannibal, по моему мнению основная ваша ошибка в нарушении циркуляции воздуха. Должна создаваться тяга, а просверлив столько отверстий вы нарушили тягу. Попробуйте если есть еще крышки просверлить отверстия как у меня. Также заморачиваться с фатками наверное уже нет смысла, после выхода РГХ3 на авито куча боксов за копейки.

Вот ещё интересная тема по надругательству над останками приставки.
Подключение беспроводных геймпадов XBOX360 к ПК, используя плату синхронизации от самой приставки.
В таком виде работает не только на ПК, а даже и на PS Classic. Возможно и ещё где- на всяких малинках и т.п.
На 4PDA как то уже расписал. Тут тоже не помешает. Сам бы не допёр до такого решения, подсказал Максимус, с того же форума.

Внимание. Питание для платы необходимо 3,3В, поэтому напрямую от USB запитывать нельзя, иначе сгорит. Лучше через линейник или DC-DC преобразователь. Или, накрайняк, через 2 диода последовательно (обычные, не Шоттки).

При подключении к ПК будет отображаться как "неизвестное устройство". Так и должно быть, т.к. PID устройства не совпадает с оф дровами от майкрософт.
Далее устанавливаем дрова от Microsoft (в архиве прилагаются). На windows 7-64 норм всё, как на других версиях установится, не знаю.
После того, как установились дрова Xbox 360 Controller for Windows, нужно править файл Xusb21.inf, он скорей всего находится по пути C\Program files\Microsoft Xbox 360 Accessories, либо там куда установились драйвера.
А именно, нужно вписать Vid&Pid от нашей платы, которые отображаются в диспетчере устройств в "неизвестном" на данный момент устройстве. Либо просто заменить файл готовым (в архиве прилагаются).
На плате от слимки у меня определились как Vid_045E&Pid_02A9
На плате от фатки по идее должны быть Vid_045E&Pid_0291, но лично не пробовал.
Теперь обновляем вручную драйвера на наше "неизвестное устройство", указываем путь до заменённого Xusb21.inf. Устройство определится как "XBOX 360 Controller for Windows".
Светодиоды на плате работать не будут.
Синхронизация геймпадов:
Если геймпад уже был синхронизирован с этой платой, то он уже будет подключаться. Если нет, то можно подключить геймпад к ПК при помощи кабеля charge&play, которым от xbox заряжают аккумы, он синхронизируется. Либо втыкаем плату в живой бокс и синхронизируем. Кому как удобней.
Есть ещё способы синхронизации с помощью доработки схемы PIC микрухой, но тут я не разбирался, т.к. имеется кабель charge&play в наличии.

Алоха!
Имеется Jasper. Прошит, привод выкинул, изнутри на его место стоит прикрученный к корпусу 12 см. вентилятор, подключен выведенным на морду usb (на 12 вольт шуметь начинает, хоть и дует в разы эффективнее). Родное охлаждение убрано, поставил 2 70мм вентилятора. Температура в играх на GPU максимум 56 градусов.
Но раздражает шум, хоть он и снизился после смены кулеров. как ещё можно бороться с шумом на фэтах, без вреда для температурных режимов? процессорные кулеры подыскать соответствующего размера можно было бы, но сама приставка упорно не хочет регулировать скорость вращения, по этому они будут молотить на максимуме, так же шумя. Кулеры от видеокарт тоже шумят на максимальных оборотах.

Так как то 70мм вентиляторы теперь в основном влияют только на температуру CPU.
Ответ однозначный- ищи на авито радиаторы с теплотрубками и на CPU и на GPU, вместо родных алюминиевых. Это уже, получается будут с разбора от более старых фальконов, ксенонов. Я в своё время сразу пачку заказал на опыты по хорошей цене.
Конкретно в твоём случае, в первую очередь смени радиатор на CPU, после чего уже можно убавлять обороты у 70мм вентиляторов. Если программно не получается снизить, то пробуй вентиляторы через резистор запитать от 12В. Номинал резистора можно пробовать где то в районе 30-100 Ом, плюс-минус подбираешь сам. Совсем мелкие резисторы не бери, греться будут. Где нибудь 2 ваттные или выше. Лучше помощнее, т.к. тут 2 вентилятора.
Либо совсем простой вариант- эти две 70мм вертушки подключить последовательно. Если конечно по оборотам устроит и нормально будут стартовать при этом.
Либо, после замены радиаторов на нормальные с теплотрубками, вернуть на место штатный кулер и его настроить на 40% оборотов, опять же плюс-минус. Если не убитый, то шуметь не будет.

Понял, буду искать радиаторы с теплотрубками. Радиатор GPU - это тот, что меньше? У джаспера с фальконом/ксеноном одинаковые посадочные размеры радиаторов GPU?

Странно. Ты к стандартной кододке подключал? У меня семидесятки регулируются отлично. Можно их даже ручками в Дашлаунчере регулировать. Там же система простая - чем выше температура, тем выше вольтаж на вентиляторы. Там нет как в пк управление процентами оборотов и всё такое. Максимально тупо по вольтажу регулировка. Самая простая и действенная.

У меня на фальконе абсолютно убитые вертушки были. Я их и жидкой смазкой смазкой смазывал и густой, всё равно вибрации и шум были. Пришлось менять. Ну джаспер, конечно немного новее, но не думаю, что вертушки человек поменял от нефиг делать. Скорее всего такой же трындец был.

Да.

Одинаковые.
Советую искать объявления не с поштучным товаром, а лоты, где кучу ломаных тушек фаток продают. Обычно это мастера, забросившие это дело и у которых всё это барахло осталось мёртвым грузом. Можно и вертушки там же посмотреть, и боковые крышки и лицевую панель- на случай, если родные запартачил при переделках. Тут проще договориться с продавцом, т.к. сразу несколько позиций берёшь, можно повыбирать и ценники адекватные. Если вертушки брать, то смотри на разъём, может отличаться, хотя заменить на нужный не проблема, и само собой просить попробовать запустить от 12В, чтоб беспроблемные были.

У меня от воя стоковых вертушек уши закладывало. Переборка, с разборкой подшипников (промывка, смазка) результата не дали. Купил в днс 70мм вертушки и поставил.


Да видел я эту настройку... Что на стоке, что на новых нет результата.
Реобас надо поставить)